Taiwan: a joia reluzente da Ásia

Com um toque do apito e um guincho metálico, o trem da Ferrovia da Floresta Alisha parte ribombando de Chiayi, cidade de tamanho médio no sudoeste de Taiwan.

A confusão úmida de motocicletas rugindo e lojas de chá de bolhas (bubble tea) é trocada por plantações de noz-de-bétele e roupas penduradas nos quintais de cidadezinhas que vão de um lado a outro dos trilhos, construídos inicialmente para lenhadores.

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O trem, uma atração popular que leva os viajantes para cima e para baixo
nas montanhas, passa por arrozais e laranjais tão próximos que eu quase
consigo estender a mão pela janela e pegar as frutas. Bambu e cana-de açúcar fazem cócegas nas laterais do trem.

A Ferrovia da Floresta Alishan leva os passageiros por uma grande variedade de paisagens.

Enquanto serpenteamos rumo ao pico, fazendo curvas em Z e passando por túneis cobertos de limo, a vista some atrás de um véu de névoa fria presa a antigos ciprestes-de-folha-caduca, cujas raízes do tamanho de cobras cobrem o chão como macarrão na sopa.

“Minha viagem a Alishan é um espetáculo de 2 horas de verde caleidoscópico que resume a diversidade de Taiwan“

Esta é uma terra onde o viajante pode ir da costa tropical às montanhas elevadas e à floresta densa em menos de duas horas – parte do encanto de explorar esse país em forma de berinjela, com cerca de metade do tamanho da Irlanda.

As plantações de chá colorem de um verde intenso o campo de Alishan.

Alishan é uma de minhas paradas favoritas numa viagem terrestre pelo
país que começa na capital, Taipei, no norte, continua por alguns dos nove parques nacionais, cheios de fontes de água quente, cachoeiras, desfiladeiros e floresta tropical, por picos de montanhas envoltos em nuvens e chega às praias cristalinas do extremo sul.

Taiwan mora em meu coração desde que vim pela primeira vez em 2012, numa viagem de oito meses pela Ásia durante um ano sabático.

Minha guia foi uma garota chamada Etty, com quem fiz contato através da rede de hospitalidade CouchSurfing e me encontrei para um café em Bangcoc a fim de trocar dicas de viagem (ela planejava visitar a Holanda, meu país natal).

Por acaso, estivemos em Taiwan na mesma época, e acabei conhecendo seus pais na segunda cidade do país, Taichung, cheia de arranha-céus e feiras noturnas fumegantes, iluminadas por luz neon.

Logo planejávamos viagens por Japão, Camboja e Sri Lanka, e percebemos que aquele era mais do que um namorico de férias. Assim, nos mudamos para Bangcoc e hoje estamos casados e temos um filho de 1 ano que tem sobrenomes taiwanês e holandês.

Em visitas a Taichung duas ou três vezes por ano, passei a ver a cidade pelos olhos da minha mulher como um tipo de lar, um lugar de mesa lotada no jantar e brindes a Popo, a falecida avó de Etty, com licor de sorgo kaoliang.

Às vezes, com a sopa de macarrão e carne da tia Chao na mesa, meu sogro fica com os olhos marejados ao falar do nascer do sol no Yushan, o pico culminante de Taiwan, ou das paisagens vulcânicas, das cerejeiras floridas e das cachoeiras borbulhantes do Parque Nacional de Yangmingshan, na
extremidade norte de Taipei.

O monte Yushan é o pico culminante de Taiwan.

Gestor florestal aposentado, meu sogro ajudou a criar alguns parques
nacionais e foi enviado a muitos cantos selvagens do país. Ele nos lembra
que 60% da ilha são cobertos de florestas e que foi por bons motivos que
os marinheiros portugueses a chamaram de Formosa quando vieram parar
aqui no século 16.

No século 17, Taiwan foi dominada por holandeses e espanhóis; depois,
completamente controlada pelos chineses continentais, até ser invadida
pelos japoneses em 1895.

Os novos governantes construíram ferrovias, túneis e fábricas e transformaram Taiwan num fornecedor para a indústria próspera do Japão até serem expulsos após a Segunda Guerra Mundial.

Chiang Kai-shek, o líder nacionalista chinês que fugiu dos comunistas da China continental para criar seu baluarte em Taiwan, vislumbrou uma sociedade confuciana com respeito ao passado, ao lado de uma forma de capitalismo favorável ao Ocidente.

Mesmo quando o país emergiu como um dos quatro Tigres Asiáticos, a cultura gentil que ele alimentou permaneceu.

Sinto a influência japonesa em Jiufen, cidade nas montanhas luxuriantes a leste de Taipei e uma de minhas primeiras paradas. Suas casas de chá nas encostas e becos forrados de lanternas foram construídas principalmente por garimpeiros japoneses atrás de ouro no fim do século 19.

Hoje, a maioria dos visitantes ainda é de japoneses, embora venham principalmente porque dizem que Jiufen é uma das inspirações para o cenário do desenho animado A viagem de Chihiro.

Subimos a pé as planícies gramadas até uma pilha de rochedos colossais no alto da Montanha da Chaleira (Teapot Mountain) enquanto o guia taiwanês de voz mansa Steven Chang fala das mô-sîn-á, criaturas do folclore que fariam os caminhantes se perderem.

Do pico, vejo um solitário pavilhão octogonal no alto de uma montanha escarpada e distante. No vale atrás de mim ficam as ruínas de um santuário xintoísta japonês; mais além, o nada azul-escuro do Mar da China Oriental.

domingo, 8 de dezembro de 2024